لا يقتصر الأمر على سيدني سويني، بل إن أمريكا كانت تتجادل منذ فترة طويلة حول الجينز.

وبحسب مجلة Fashion Network، في الآونة الأخيرة، في 16 أغسطس/آب، غضب مقدم الحفل فيل ماكجرو بشدة عندما رأى العديد من الأشخاص ينتقدون إعلان سيدني سويني، لدرجة أنه أعلن أنه سيشتري جينز American Eagle لجميع النساء في عائلته.

ولكن ربما يكون هذا مجرد الفصل الأخير في تاريخ الجدل حول معنى الجينز، وهو أمر لا مفر منه عندما يعتقد الكثير من الناس أن الملابس الأكثر شعبية وتميزًا في العالم تنتمي إليهم.

كيف ولدت الجينز؟

ارتبط اسم رجل الأعمال ليفي شتراوس بنشأة الجينز. في عام ١٨٧٣، خطرت له فكرةٌ لأحد زبائنه، وهو الخياط جاكوب ديفيس في بلدة تعدين بولاية نيفادا.

يقول جاكوب ديفيس إنه صنع سراويل متينة من قماش الدنيم الذي اشتراه من ليفي شتراوس، وزيّنها بمسامير معدنية. وسرعان ما لاقت هذه السراويل رواجًا بين عمال المناجم. ووسّع الاثنان أعمالهما لاحقًا، وأسسا شركة لبيع السراويل لعمال المناجم ورعاة البقر الذين يحتاجون إلى ملابس تتحمل مشاق العمل.

وبعد فترة وجيزة، انضمت شركات أخرى إلى هذه الحملة، وعلى مدى نصف القرن التالي، انتشر الجينز بين أفراد الطبقة العاملة في جميع أنحاء أمريكا.

ألقِ نظرة على صورٍ شهيرة للعمال الأمريكيين خلال فترة الكساد الكبير (1929-1939): من اللافت للنظر أن معظمهم يرتدون الجينز أو أنواعًا مشابهة، مثل أفرولات الدنيم أو أفرولات الدنيم. كان هذا هو الزي الرسمي للعاملين في المصانع والحقول.

وخلال ذلك العقد أيضًا، ظهر اتجاه جديد أشار إلى نقطة تحول مهمة: حيث بدأت الجينز "تتخذ طابعًا ثقافيًا" لتصبح بيانًا للأزياء .

كان رواد هذا المجال من الطبقة العليا، الذين توافدوا إلى مزارع الغرب لتجربة أسلوب حياة رعاة البقر. ومن هنا، وُلدت موضة "دود رانش داد" (Dude Ranch Duds)، بقيادة علامة ليفي شتراوس وشركاه. وفي عام ١٩٣٤، أطلقت الشركة أول خط إنتاج لها من الجينز النسائي: ليدي ليفي.

نتيجةً لذلك، أصبح الجينز قطعةً رائجةً تُبرز هوية مرتديه. وكان الممثل مارلون براندو، على وجه الخصوص، من أكثر روّاد موضة الجينز حماسةً، لدرجة أنه كان يرتديه في كل مكان. حتى أن موظفي الاستقبال وكشافي المواهب في هوليوود ظنّوه شخصًا أتى لإصلاح سباك أو لتنظيف النوافذ.

لقد احتدمت المناقشات حول الاستيلاء الثقافي على مر السنين.

في عام ١٩٥٧، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجينز، الذي كان يُعتبر في السابق لباسًا صحيًا، قد فقد سمعته. وذكرت الصحيفة: "منذ أن بدأ الشباب بارتداء الجينز بشكل غير رسمي، منعت العديد من المدارس في جميع أنحاء البلاد طلابها من ارتدائه في الفصول الدراسية".

بحلول ستينيات القرن العشرين، تفجرت القوة المتمردة للجينز، خاصة عندما أصبح الزي الرسمي لحركة الثقافة المضادة.

لقد اختارت النسويات الجينز بدلاً من التنانير للمطالبة بالمساواة بين الجنسين، كما ارتدى نشطاء الحقوق المدنية الجينز أيضًا لأنه يستحضر الجينز الذي كان مرتبطًا في السابق بالعبيد والمزارعين المستأجرين - وهو تذكير خفي بأن الفصل العنصري في الجنوب الأمريكي لم يختف.

من هنا، تصاعدت "حرب الجينز". في عام ١٩٨٠، ارتبط تصميم الجينز ذي الساق المستقيمة بالانحطاط الأخلاقي في نظر البعض. في العام نفسه، ظهرت عارضة الأزياء بروك شيلدز، البالغة من العمر ١٥ عامًا، في سلسلة من إعلانات جينز كالفن كلاين ذات المحتوى الجنسي الصريح، مما أثار انتقادات شديدة من المحافظين.

في ذلك الوقت، بدأت موجة من ردود الفعل السلبية من المحافظين تستعيد الجينز. بعد تولي رونالد ريغان الرئاسة، بنى صورةً لمربي ماشية حقيقي، مرتاحًا في بنطاله الجينز الأزرق المألوف. وفي عهد جورج دبليو بوش، استمرت هذه الصورة في الرسوخ والترسيخ، مما جعل الجينز رمزًا مألوفًا للمحافظين.

لذلك، ترى مجلة Fashion Network أن الجدل الدائر حول إعلان سيدني سويني ليس جديداً، وهو مجرد جزء صغير من الجدل الدائر حول الجينز، وستستمر هذه الحرب الثقافية في المستقبل.