Cette conclusion, annotée à la page 157 du livre considéré comme une chronique de la région du Sud au début du XIXe siècle, à partir de la traduction, de l'annotation et des recherches de l'auteur Pham Hoang Quan (2018), est consignée comme suit : « Cela signifie Dong Nai - riz Ba Ria, Phan Ri - poisson Phan Rang », qui sont les caractéristiques des produits de la région du Sud-Est, que les habitants des préfectures et des villes extérieures mentionnent souvent.

ENFANCE DE POISSON ET DE RIZ

Quand j'étais enfant, je me souviens que chaque fin d'après-midi, ma mère appelait ses enfants joueurs à la maison pour dîner. Les repas de ces années-là comprenaient presque toujours du poisson. Si ce n'est pas des anchois, du maquereau, du thon, alors du maquereau, des sardines, selon que les produits de maman sont bons ou pas ce jour-là. Petits anchois aux arêtes tendres, maquereau braisé aux tomates ou maquereau et poisson salé braisé juste assez, tranché et écrasé dans un bol de riz. Comme ça, chaque enfant a porté un bol et est sorti pour manger tranquillement avec les enfants du voisinage, en discutant de tout, des études aux jeux.

Mon père m'a raconté qu'autrefois, dans la région du Centre, il y avait une façon de distinguer les différents types de poissons de mer au marché. Les gros poissons coupés en tranches appelés « poissons assis » comme le maquereau, le thon et les pétoncles sont très chers. Les petits poissons comme les maquereaux, les sardines, etc. vendus en bottes (dans un petit panier, une botte de poissons) sont appelés « poissons couchés », moins chers. Chaque type de poisson, ma mère a sa propre façon de le cuisiner : fade, salé, épicé, à la tomate, au piment vert… Mais peu importe la façon dont il est cuisiné, le bol de riz au poisson chaque après-midi après avoir couru partout, ramassé et écrasé par ma mère, laisse toujours une nostalgie indescriptible. Cela marque une période de souvenirs d'enfance qui grandissent progressivement, après la période où l'on réclamait du lait, après le temps des coups de pied et de la demande de nourriture en poudre. Et ce bol de riz est le « témoin » que j’ai grandi, le début des jours où je marchais jusqu’à l’école.

Je pense que beaucoup de gens ont probablement vécu ces choses-là. L'amour et l'affection dans chaque repas de famille à travers de nombreuses générations, depuis le moment où l'on est assis autour de la table avec des lampes à huile tamisées jusqu'aux lumières électriques vives, de la campagne à la ville, tout commence de l'enfance à l'âge adulte, comme ça.

RIZ AU POISSON DE LONG CHEMIN

L'automne en terre étrangère, le soleil du matin est très beau. Dans le village nommé Thoi Dai, construit par des Vietnamiens dans la province reculée de Kharkiv en Ukraine, il y a exactement 10 ans. Un jour, alors que nous y allions, au dîner, mes amis et moi avons été extrêmement surpris lorsque l'hôte, un homme d'affaires vietnamien, nous a offert un plat de riz bouilli et de légumes avec une sauce de poisson braisée. Sur chaque table, il y a également quelques tranches de thon et de maquereau rouge avec de la poudre de piment. L'hôte a déclaré que le poisson de la mer de l'Est et les épinards du jardin de la province de Thai Binh ont «volé» pendant près de 18 heures depuis sa ville natale, jusqu'aux mains du chef vietnamien du restaurant Cay Dua dans le village, pour inviter les invités à savourer un repas plein de saveurs locales.

Le soir, la pluie d'automne tombait à verse, nous étions assis dans le bruissement des bouleaux, buvions quelques verres de vodka et savourions de loin l'arrière-goût du repas de poisson, remplis de l'affection de l'hôte. Ce soir-là, dans le poème Poissons et légumes à Kharkiv, j'ai écrit dans la première strophe : « Les poissons de la mer de l'Est ont volé pendant près de 18 heures. Et les épinards d'eau cultivés à Thai Binh. Présents sur la table du restaurant Cay Dua le soir. Se rappelant mutuellement leur patrie. »

Un repas au long cours, inoubliable !

Souvenez-vous de la saison des inondations d’octobre 1995, dans la région du Sud-Ouest. Dans la lueur de l'après-midi couvrant les champs de la commune de Tan Cong Chi (district de Tan Hong, Dong Thap), nous étions assis sur la colline inondée de Bac Trang, un vieil homme nommé Sau Len, 73 ans, a grillé du poisson tête de serpent, l'a retourné encore et encore, puis a raconté l'histoire de l'inondation dans le delta. Ce fut une leçon d’introduction précieuse pour nous permettre de comprendre les inondations, les alluvions, les crevettes, les poissons et les rizières dans le delta. Le vieux fermier dit : « Ce banc de poissons, sans le déluge, serait probablement rare. Depuis des années, notre peuple accepte le déluge et vit avec. C'est comme si c'était naturel. Voyez-vous, sans le déluge, comment les poissons et les plants de riz pourraient-ils survivre dans les plaines ? » Cette affirmation, près de trente ans plus tard, prouve une réalité indéniable, alors que l’Occident manque de plus en plus d’inondations. Et le morceau de poisson mangé avec un verre de vin de riz au parfum de riz occidental que le vieil homme m'a donné, m'a presque hanté pour toujours, non pas à cause du goût naturel du poisson tête de serpent l'après-midi quand les rizières étaient inondées, mais il disait tellement de choses en lui-même !

ÉPILOGUE

À partir des éloges ci-dessus pour les produits à base de riz et de poisson dans le livre du savant Trinh Hoai Duc, j'imagine une partie du littoral de Ninh Thuan et Binh Thuan s'étendant jusqu'au cap sud, où nos ancêtres qui ont ouvert la terre ont dû expérimenter de nombreuses choses depuis les temps anciens pour tirer des conclusions. Un collègue qui vit à Phan Rang depuis près de 40 ans m'a envoyé quelques photos du marché aux poissons animé du matin. En le regardant, je sais que la mer bleue offre toujours une saveur riche au repas de chaque famille, puis je pense aux offrandes de fin d'année pour accueillir mes ancêtres qui se réuniront au printemps. Il doit y avoir aussi quelques tranches de poisson braisé, quelques bols de riz blanc, parfois à côté de poulet et de gâteaux, c'est une tradition millénaire. Puis, lorsque le printemps passe et que les fleurs tombent, le plateau de nourriture pour renvoyer les esprits vers les nuages ​​blancs est également rempli de riz et de poisson. À chaque fois, dans l'atmosphère d'harmonie entre le ciel et la terre, en regardant l'autel, je vois soudain la rivière, la mer et les champs converger. En me souvenant de l'histoire autour d'un thé et d'un vin l'autre jour, un ami m'a demandé si les offrandes du Têt seraient quelque peu insuffisantes à l'avenir ? Vous avez dit que l'histoire de commander des offrandes à livrer à votre domicile par un expéditeur avec du riz gluant, du poulet et des fruits préparés est désormais presque une pratique courante pour les jeunes familles. L'agitation des travaux de fin d'année est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas aller dans la cuisine pour préparer un plateau d'offrandes traditionnel, que les anciens essaient de préserver pour que la saveur ne s'estompe pas.

Eh bien, parce qu'il y a des choses qui appartiennent à de vieilles valeurs qui n'existeront plus, comme une chose irrésistible. Mais à ce moment-là, j'ai soudain pensé à l'atmosphère animée dans la cuisine d'une famille préparant solennellement le plateau d'offrandes du réveillon du Nouvel An dans le passé, qui était très bien décrite dans le roman "Les feuilles mortes dans le jardin" de l'écrivain Ma Van Khang, lu il y a plus de 3 décennies, et je me suis senti un peu nostalgique...